1.2 デジカメ選び

値段の高いデジタル一眼レフカメラを選べば、どんなシーン、どんな被写体でも撮れるかというと、そういうわけにもいかない。
デジタル一眼レフは重たいので、ドローンに載せられないし、望遠レンズはとても大きいので子どもの運動会撮影では機動力に欠ける。ドローンに載せるならドローン搭載カメラやアクションカメラが適しているし、子どもの運動会を撮影したいなら超望遠ズームを内蔵したレンズ一体型デジカメの方が適している。

このように、デジカメの種類によって得意・不得意がある。これからデジカメを買おうとするときは、まず、メインとなる撮影シーンや被写体が何であるかを明らかにしておこう。

1. メインとなる撮影シーンや被写体は？
2. 画素数と撮像素子の大きさとレンズ口径
3. 典型的な撮影シーン・被写体と適したデジカメ
4. 交換レンズ選び
5. あると便利な機能
6. 中古を選ぶ
7. 実機を持ってみる
8. 用語解説

デジタルカメラで被写体をデジタル化する中心的な役割を担っているのは、半導体でできた撮像素子である。レンズを通って入ってきた光は撮像素子に届き、そこで電気信号に変換され、最終的に画像データとして記録される。つまり、デジタルカメラの画質を考えるときには、画素数だけでなく、撮像素子の大きさやレンズ口径との関係を合わせて見る必要がある。

撮像素子の大きさも重要である。同じ画素数で比較した場合、撮像素子が大きい方が、1画素あたりの面積を広く取りやすい。1つの画素が広ければ、そこに届く光情報の量も多くなり、明暗の階調や色の変化を余裕をもって記録しやすい。反対に、小さな撮像素子に多くの画素を詰め込むと、1画素あたりが受け取れる光は少なくなりやすい。その結果、特に暗所撮影や高速撮影では不利になることがある。

理想を言えば、レンズ口径が十分に大きく、撮像素子も十分に大きく、画素数も十分に多いデジタルカメラであれば、被写体を高精細で豊かなデータとして保存できる。しかし、そのようなカメラは、レンズも本体も大きく重くなり、価格も高くなる。高画質を追求すればするほど、携帯性や扱いやすさは犠牲になりやすい。極端な性能をすべて盛り込んだデジカメは、大きすぎて日常的に持ち運ぶことは難しいだろう。

そこで重要になるのが、画素数、撮像素子の大きさ、レンズ口径の3つのバランスである。旅行や日常の記録では、小型で扱いやすいことが重視されるため、ほどほどの画素数と小型の撮像素子、コンパクトなレンズの組み合わせが適している。一方、風景、商品撮影、ポートレート、スポーツ、野鳥、夜景などでは、必要な性能の優先順位が変わる。細部を重視するなら高画素が有利であり、暗い場所や背景ぼけを重視するなら大きな撮像素子や明るい大口径レンズが重要になる。

各種デジカメと画素数と撮像素子の大きさとレンズ口径

種類	画素数	撮像素子の大きさ	レンズ口径
スマートフォン	約1,000万 〜5,000万画素	小さい 1/3型〜1/1.3型前後が多い	小さい 薄型ボディに収まる小型レンズ
コンパクトデジカメ	約1,000万 〜3,000万画素	小〜中程度 1/2.3型〜1型前後	小〜中程度 携帯性を重視した設計
レンズ一体型デジカメ	約2,000万画素前後	中程度 1型やフォーサーズなど	中〜大きい 明るい大口径レンズもある
デジタル一眼レフ	約2,000万 〜6,000万画素以上	大きい APS-Cやフルサイズが中心	交換レンズにより幅広い 大口径レンズを使用可能
ミラーレス一眼レフ	約2,000万 〜6,000万画素以上	大きい フォーサーズ、APS-C、フルサイズなど	交換レンズにより幅広い 高性能な大口径レンズを使用可能
アクションカメラ	約1,200万 〜2,700万画素	小さい 1/2.3型〜1/1.3型前後	小さい 広角撮影に適した固定レンズ

デジタル一眼レフやミラーレス一眼レフは、レンズを交換できるため、レンズ口径や焦点距離を撮影目的に合わせやすい。しかし、本体に内蔵された撮像素子の大きさと画素数は基本的に変えられない。そのため、レンズを交換できるカメラであっても万能ではない。
一方、スマートフォンは、デジタル一眼レフやミラーレス一眼レフよりも小さな撮像素子、レンズ口径でも、画素数は一眼レフに匹敵する高精細さを備えている。写真の仕上がりも、一眼レフに匹敵するかそれを上回ることがある。これは、データ処理機構の中で AI のウェイトが高く、言い方を変えれば〈映える〉画像を合成するからだ。被写体をありのままに撮りたいか、〈映える〉写真を撮りたいかによって、選択肢は変わってくる。

どのカメラにも得意な被写体と不得意な条件がある。デジタルカメラを選ぶときには、単に画素数の多さだけを見るのではなく、撮像素子の大きさ、レンズ口径、持ち運びやすさ、そして撮りたい被写体との相性を総合的に考えることが大切だ。

ここでは、典型的な撮影シーン・被写体と、それに適したデジカメを紹介していこう。

ミラーレス一眼レフやデジタル一眼レフはレンズが交換できるのが最大の特長だ。撮影シーンに合わせて交換レンズを選ぼう。もし撮影シーンが決まっていないときは、ボディとセットで売っている標準ズームを選ぶのが無難だろう。

レンズとカメラ本体（ボディ）を結合する部分を「レンズマウント」（または単に「マウント」）と呼ぶが、メーカーによって異なる。たとえばニコン純正の交換レンズをキヤノンのボディにマウントすることはできない。ただし、マイクロフォーサーズ（フォーサーズ）のマウントはメーカーに寄らずに共通規格となっている。
レンズ専業メーカー（シグマ、タムロン、トキナーなど）はメーカー純正にないズームレンズや軽量レンズを販売しており、性能・機能も純正と大差なく、しかも安価である。各社のマウントに合うモデルを販売しているが、すべてのレンズで全てのマウントを用意していないので選ぶときに注意したい。

コンパクトデジカメやレンズ一体型デジカメでは、ズームレンズの倍率が記されているが、交換レンズの場合は、そのレンズの焦点距離を標準レンズの焦点距離（mm）で割ったものが倍率になる。たとえばフルサイズの場合、400mmの超望遠レンズは、標準レンズ50mmで割って、400÷50＝8倍である。超望遠といっても、20倍、30倍のズームを備えたレンズ一体型デジカメに劣る。

下表に、交換レンズの焦点距離と主な用途を整理した。撮像素子の大きさによって焦点距離が異なることに留意されたい。
実際に現地に行ってみると、被写体との距離が想定より遠かったり近かったりするので、自分の用途に合った焦点距離に近いズームレンズを購入するとよいだろう。ただし、単焦点レンズよりF値が大きく、重量もやや重くなる。

交換レンズの焦点距離と主な用途

名称	焦点距離			主な用途
	フルサイズ	APS-C	マイクロ フォーサーズ
魚眼	8〜 15mm	5〜 10mm	4〜 8mm	極端に広い範囲を写す。全天、星空、狭い室内、スポーツや建築の誇張表現に向く。歪みを表現として使うレンズである。
広角	16〜 35mm	10〜 24mm	8〜 17mm	風景、建築、室内、旅行写真に向く。広い範囲を写せるため、狭い場所でも使いやすい。遠近感が強調される。
標準	40〜 60mm	27〜 40mm	20〜 30mm	人の視覚に近い自然な画角。スナップ、日常写真、料理、旅行、ポートレートなど幅広く使える基本レンズである。
中望遠	70〜 135mm	45〜 90mm	35〜 67mm	ポートレート、花、物撮りに向く。背景をぼかしやすく、被写体の形も自然に写しやすい。
望遠	150〜 300mm	100〜 200mm	75〜 150mm	運動会、鉄道、動物、舞台、スポーツなど、離れた被写体を大きく写す用途に向く。背景を引き寄せる圧縮効果も出やすい。
超望遠	400mm以上	270mm以上	200mm以上	野鳥、航空機、モータースポーツ、月、遠距離の動物撮影に向く。三脚や手ぶれ補正が重要になる。

レンズには焦点距離というものがある。
本来の意味は、レンズが光を集めて像を結ぶまでの距離のことだが、カメラのレンズは焦点距離が異なる複数枚のレンズから構成されており、単純にレンズと撮像素子の距離とは言いきれない。見方を変えると、上図のように、焦点距離が小さいレンズほど広く写り（広角レンズ）、大きいレンズほど遠くのものを大きく映す（望遠レンズ）と言うことはできる。また、一般論として、焦点距離の大きいレンズほど長くて大きい。

このように撮像素子の大きさによって、同じ標準レンズでも焦点距離が変わってくるので、撮影可能な範囲を画角と呼ぶ角度で表す方が都合のいいときがある。画角は、左真横から視線の正面を通って右真横までの半円形を180度として計測する。

上述の一覧表をベースに、レンズを画角を一覧にしたものを示す。

交換レンズの焦点距離と画角

名称	焦点距離			対角線画角の目安
	フルサイズ	APS-C	マイクロ フォーサーズ
魚眼	8〜15mm	5〜10mm	4〜8mm	約180°以上
広角	16〜35mm	10〜24mm	8〜17mm	約63°〜107°
標準	40〜60mm	27〜40mm	20〜30mm	約40°〜57°
中望遠	70〜135mm	45〜90mm	35〜67mm	約18°〜34°
望遠	150〜300mm	100〜200mm	75〜150mm	約8°〜16°
超望遠	400mm以上	270mm以上	200mm以上	約6°以下

ちなみに、人間の目の対角視野は、片目で約170度、両目では220度に及ぶ。魚眼レンズ並みの広さである。
一方、カメラのレンズは、広角になればなるほど歪曲収差という「ゆがみ」があらわれる。このゆがみが少なく目で見たときとほぼ同じ遠近感で見えるのが標準レンズである。標準レンズが人間の目と同じ広さの画角を撮影できるわけではない。

デジカメには様々な機能が内蔵されているが、AFやAE、手ぶれ補正は必須機能として、それ以外にあると便利な機能を挙げる。

スマホ連携

撮影した写真をスマホにダウンロードしたり、スマホでシャッターを切ることができる機能。撮影したその場でSNS等にアップするときに便利。

位置情報記録

GPSを内蔵しているデジカメもあれば、スマホと連携して位置情報を写真データに書き込むことができる機能。パソコンやクラウドストレージを使って、いつどこで撮影した写真か分類できるので便利。

HDR

High Dynamic Rangeの略。複数の露出が異なる写真を撮り、合成してくれる。逆光撮影の時に威力を発揮する。

パノラマ撮影

複数の写真を撮り、パノラマ合成してくれる機能。広角レンズでも収まりきらないような被写体を撮るときに便利

動画

動きがある被写体を撮るときに便利。

瞳AF

被写体の瞳に自動的にピントを合わせてくれる機能。スナップ写真で人物を撮るときに便利。

トラッキング

被写体を自動追尾してピントや露出を適正に合わせてくれる機能。子どもや猫、鉄道や自動車など動く被写体を撮るときに便利。

サイレントシャッター

ミラーレス一眼レフはシャッター音が小さいのだが、あえて電子的にシャッター音を発生させている。これをOFFにする機能で、美術館や博物館で撮影するときに周囲の迷惑にならないので便利。

電子水準器

ファインダー内にカメラの傾きを表示してくれる。構図の水平をとるのに便利な機能。

マニュアルフォーカス

被写体が暗かったり、極端に早く移動しているとAFでピントが合わないときがある。そういうシーンで便利。

被写体やシーンなどを考えて、欲しいカメラやレンズが絞り込まれたろうか。
お買い物リストに実売価格を入れてみると、ミラーレスやデジタル一眼レフカメラでは20万円台を超えると思う。もし予算オーバーしたときは、中古を選ぶというのも選択肢の1つである。

中古を買う場合、かならず実店舗で、そして多少高めではあるが中古機を専門に扱っているコーナーがあるカメラ店で買おう。以下に述べるように、実機を見たり触ったり店員に聞いたりしないと、望まない中古品を買ってしまうおそれがあるからだ。

ミラーレスやデジタル一眼レフカメラにはシャッターというメカニカルな部品に寿命がある。機種によって異なるが、エントリー機で5～10万回、中級機で10～15万回、上級機で20～40万回が寿命の目安だ。残り何回シャッターを切ることができるかの判断基準になる。店員に聞けば回数を教えてくれる。

レンズマウントによっては、フイルム時代（銀塩時代）の古いレンズを装着することもできる。ただ、フイルムとデジカメを比べると、一般的にデジカメの方が解像度が高いので、フイルム時代のレンズではシャープな写真を撮れないことが多い。また、フイルム時代のレンズには手ぶれ補正機能が付いていない。高くても、デジカメ対応設計のレンズを選ぼう。
次に外観の状態を見ておこう。

• 傷・凹み‥‥落下や衝撃の痕跡がないか。特にマウント周辺の歪みは要注意だ。
• 液晶の焼け・ドット抜け‥‥実際に表示させて確認する。
• グリップのベタつき・劣化‥‥ラバー素材は経年で加水分解することがある。
• ホットシュー・端子類の腐食‥‥金属端子が緑や白く変色していないかどうか。

さらに、内部の状態も見ておこう。

• 撮像素子のゴミ‥‥白い壁や空を撮影して黒い点が写らないか確認する。
• カビ・クモリ‥‥光にかざしてレンズ内にモヤや斑点がないか確認。カビは除去が難しく、写りに影響する。
• コーティングの剥がれ‥‥レンズ表面を斜めから見て虹色の剥がれがないかどうか。
• ミラーボックス（デジタル一眼レフカメラの場合）‥‥ミラーの接着剥がれやファインダーのカビがないかどうか確認する。

動作状態も確認しておこう。

• 全シャッタースピードで正常に動作するか
• オートフォーカスが迷わず合焦するか
• 手ぶれ補正が正常に動作するか
• 各ボタン・ダイヤル・スイッチが正常か
• バッテリーの持ちと充電ができるか

これらは店員に頼めば確認させてもらえるし、確認方法が分からなければ遠慮なく店員に聞こう。

買う前に、付属品や保証条件を確認しておこう。

• バッテリー・充電器‥‥純正品かどうか。バッテリーは消耗品なので残量・膨張を確認する。
• 説明書・元箱‥‥必須ではないが、あると安心。
• 返品・交換・保証‥‥中古品でも返品・交換に応じたり、販売店独自の保証（3〜6ヶ月が多い）を付けてくれるところがある。これらが付いていると安心だ。

ボディやレンズは小さければいいというものではない。私は手が大きい方で、小さいカメラだと、かえってホールドしにくい。逆に、女性や子どもは小さいカメラの方が持ちやすいだろう。
交換レンズとの重量バランスにも注意しておこう。大口径の望遠ズームを買おうと計画しても、実際に持ってみると、想定以上に重いかもしれない。そんなときは、口径の小さいものに切り替えるか、どうしても大口径が欲しいときは三脚の利用を考えよう。

AF

オートフォーカスの略で、カメラが自動でピントを合わせる機能である。AFは基本的にピントを合わせる機能であり、露出は別の自動露出機能が担当する。ただし最近のカメラは、人物や動物を認識してピントと露出を同時に最適化する。高速AFとは、動く被写体にも素早くピントを合わせ続ける性能で、ミラーレス一眼、デジタル一眼レフ、高性能スマートフォンなどが得意である。

AE

Auto Exposureの略で、自動露出を意味する。カメラが被写体や背景の明るさを測り、写真が適切な明るさになるように、絞り、シャッター速度、ISO感度などを自動で調整する機能である。逆光や暗い室内では、カメラが判断した露出が意図と合わないこともあるため、露出補正で明るめ・暗めに調整するとよい。AFがピントを自動で合わせる機能であるのに対し、AEは写真の明るさを自動で決める機能である。

背景のぼけ（被写界深度）

背景のぼけは、主役にピントを合わせ、背景をやわらかくぼかす表現である。被写界深度とは、ピントが合って見える奥行きの範囲をいう。被写界深度が浅いと背景が大きくぼけ、深いと手前から奥までくっきり写る。絞りを開く、望遠レンズを使う、被写体に近づくほどぼけやすい。

白トビ

白トビとは、写真の明るい部分が明るくなりすぎて、真っ白につぶれてしまう現象である。たとえば青空の雲、白い服、窓の外、照明、雪景色などで起こりやすい。白トビした部分は、模様や質感などの情報が失われているため、あとから編集しても元に戻しにくい。露出を少し暗めにする、露出補正をマイナスにする、ダイナミックレンジの広いカメラを使うなどで防ぎやすくなる。

光学ファインダー

光学ファインダーとは、レンズやミラー、プリズムを通して実際の光景を見る仕組みである。電子画面ではなく光を直接見るため、表示遅れがなく、動く被写体を追いやすい。デジタル一眼レフで多く使われる。一方、露出や色味の仕上がりを撮影前に確認しにくいという特徴もある。

感度（ISO感度）

ISO感度とは、撮像素子が光をどれだけ敏感に受け取るかを示す数値である。ISO100やISO200は低感度で、画質がきれいだが暗い場所に弱い。ISO1600やISO6400など高感度にすると暗い場所でも撮影しやすいが、画像にノイズが出やすくなる。夜景や室内では重要な設定である。

ズームレンズ

焦点距離を変えて、広角から望遠まで写す範囲を調整できるレンズである。被写体に近づけない場面でも、レンズを交換せずに構図を変えられる。旅行、運動会、鉄道撮影などで便利である。一方、単焦点レンズに比べると大きく重くなりやすく、明るさで不利な場合もある。

マクロレンズ

マクロレンズとは、小さな被写体を大きく写すためのレンズである。花、昆虫、アクセサリー、料理の細部などを撮るのに向いている。通常のレンズより近くまでピントを合わせられるため、肉眼では見落としやすい質感や模様を表現できる。背景が大きくぼけやすいのも特徴である。

交換レンズ

カメラ本体から取り外して付け替えられるレンズである。広角、標準、望遠、マクロ、単焦点、ズームなど、目的に応じて選べる。ミラーレス一眼やデジタル一眼レフの大きな利点である。レンズを交換することで、同じカメラでも風景、人物、スポーツ、天体など幅広く対応できる。

F値

レンズがどれだけ光を取り込めるかを示す数値である。絞り値とも呼ばれ、F1.8、F2.8、F4、F8のように表す。F値が小さいほどレンズの絞りが大きく開き、多くの光を取り込める。逆にF値が大きいほど絞りが小さくなり、取り込む光の量は少なくなる。F値は、写真の明るさだけでなく、背景のぼけにも大きく関係する。F1.8やF2.8のような小さいF値では背景が大きくぼけやすく、人物や料理を目立たせやすい。F8やF11のような大きいF値では、手前から奥までピントが合って見えやすく、風景や建物の撮影に向いている。また、F値が小さいレンズは「明るいレンズ」と呼ばれる。暗い室内や夜景でも速いシャッター速度を使いやすく、手ぶれや被写体ぶれを抑えやすい。ただし、明るいレンズは大きく重く、高価になりやすい。

電子シャッター

撮像素子の電子的な制御によって露光を開始・終了する仕組みである。機械的な部品を動かさないため、無音撮影や高速連写がしやすい。舞台、発表会、動物撮影など静かに撮りたい場面で便利である。ただし、動きの速い被写体ではゆがみが出る場合がある。

連写

シャッターボタンを押し続けることで、短時間に何枚もの写真を続けて撮影する機能である。スポーツ、運動会、鉄道、動物など、動きのある被写体の決定的瞬間を捉えるのに役立つ。1秒間に何枚撮れるかを「コマ毎秒」で表す。AF追従性能も連写の使いやすさに大きく関わる。

フラッシュ（ストロボ）

瞬間的に強い光を発して被写体を明るく照らす装置である。暗い室内や逆光の人物撮影で役立つ。内蔵式と外付け式があり、外付けストロボは光の向きや強さを調整しやすい。正面から直接当てると硬い印象になるため、天井や壁に反射させる使い方もある。

ダイナミックレンジ

カメラが一度に記録できる明るさの幅をいう。広いほど、明るい空の白飛びや暗い影の黒つぶれを抑えやすい。逆光、夕景、夜景、室内と窓外を同時に写す場面で重要になる。撮像素子が大きいカメラほどダイナミックレンジが広い傾向がある。

手ぶれ補正

撮影時の手の揺れによる画像のぶれを抑える機能である。レンズ内で補正する方式、カメラ本体の撮像素子を動かす方式、その両方を組み合わせる方式がある。暗い場所や望遠撮影では手ぶれが起きやすいため特に有効である。当たり前の話だが、被写体自体の動きまでは止められない。

長時間露光

シャッターを長く開けて光を取り込む撮影方法である。夜景、星空、花火、車のライトの軌跡、水の流れなどを表現するのに使われる。数秒から数分の露光を行うため、手持ち撮影ではぶれやすく、三脚がほぼ必須である。ISO感度を下げることで画質を保ちやすい。

三脚

カメラを固定するための3本脚の道具である。手ぶれを防ぎ、構図を安定させるために使う。夜景、星空、長時間露光、集合写真、商品撮影などで特に役立つ。重い三脚ほど安定しやすいが、持ち運びは不便になる。軽さ、耐荷重、高さ、雲台の使いやすさを考えて選ぶ。カメラを止めるネジは共通規格だが、スマホにはネジ穴がないため、別にアダプタを用意する必要がある。